Saltar al contenido

El cambio climático obliga a la industria del vino a ser creativa

Vino y creatividad medio ambiente

En la Ribera del Duero, una región del noroeste de España famosa por sus vinos de tempranillo suaves y terrosos, el aumento del sol significa que los niveles de alcohol están aumentando. En las etiquetas de vino de Bodegas Viña Vilano de los años 90, el nivel de alcohol era de unos 12,5 o 13,5 por ciento. Ahora, según el director de exportación Pavlo Skokomnyy, la media es de 14,5 o 15 por ciento. «¿Qué podemos hacer?», preguntó. «Tenemos que encontrar soluciones para buscar otra uva u otro tipo de categoría de vino» En el sur de España, algunos productores convierten las uvas extramaduras en vinos dulces o sustituyen el tempranillo por cepas de garnacha, que toleran mejor el calor.

Vino y creatividad medio ambiente

Clima extremo y sus sorpresas

La árida región de la Ribera del Duero se ha enfrentado a retos climáticos peores. En 2017, una sorprendente helada en mayo arruinó más del 60% de la cosecha. Los bodegueros decidieron no elaborar algunos vinos de tempranillo más jóvenes para asegurarse de que tendrían suficiente fruta para hacer los vinos de reserva dignos de edad por los que son más conocidos.

En toda California, las bodegas se enfrentan a las sequías. Muchos viticultores practican la agricultura de secano ecológica, animando a las vides a echar raíces profundas en busca de agua. Sin embargo, cuando llueve poco, las vides pueden sufrir. En Sonoma, los distritos de están imponiendo restricciones de riego justo cuando las vides resecas necesitan agua. «Eso afecta definitivamente a la capacidad de las vides para hacer madurar la fruta, sobre todo en el caso de las variedades de maduración tardía, como el cabernet sauvignon y el merlot», dijo Christensen. Está obligando a los viticultores a cosechar antes, cuando la fruta no está tan exuberante como quisieran.

En el Valle de Anderson, a unas dos horas al norte de San Francisco, durante la cosecha de 2014, los viticultores pasaron 350 días entre cosechas sin que lloviera, dijo Guy Pacurar, cuya familia elabora pinot noir, zinfandel y sauvignon blanc bajo la marca Fathers + Daughters Cellars. Cuando las vides tienen sed crónica, producen menos fruta.

«El rendimiento ha bajado ligeramente respecto al año pasado, pero la fruta es muy intensa», dice Pacurar. Las sequías hacen que los racimos de uva sean también más pequeños, por lo que producen menos vino. Cuando la familia replante las vides más viejas, también añadirá portainjertos más resistentes que no necesiten tanta agua.

Los ritmos estacionales tradicionales que han guiado a los agricultores durante décadas también están cambiando. Normalmente, las uvas del Valle de Anderson maduran desde el extremo sur, en Boonville, hasta el norte, llamado por los lugareños «Deep End». «Hace dos o tres años hubo un caso extraño en el que todo el valle maduró al mismo tiempo», dijo Pacurar. «No había suficientes trabajadores de la viña, así que algunos viñedos quedaron sin vendimiar»

La resistencia es la clave

Con unas condiciones de cultivo que cambian en todas partes, la gente que quiere seguir haciendo vino tiene que ser flexible. Eso significa hacer nuevos vinos o hacer cosas diferentes en la bodega.

Un incendio dio lugar a un nuevo vino para Betty Tamm, que dirige el viñedo Triple Oak en el valle del río Umpqua, en Oregón. «En 2020, hubo un gran incendio a 8 millas de distancia, así que tuvimos cenizas y hojas quemadas cayendo sobre nuestro viñedo de pinot noir y un humo intenso», dijo. «No podías ver para leer un libro a mediodía. La pinot noir es una uva de piel fina y muy sensible, y absorbe ese sabor a humo»

Triple Oak decidió hacer un rosado de pinot noir en su lugar, ya que sólo necesita un breve contacto con la piel para obtener suficiente color y sabor. Su Winter Sunrise Rosé fue una buena apuesta: el vino, poco seco y con notas de fruta de hueso y tropicales, ganó una medalla de plata en la Oregon Wine Experience.

No es sostenible decir simplemente que no vamos a hacer vino en años de humo.

En Bodegas Vilano, el cabernet sauvignon suele madurar después del tempranillo, según Desi Sastre González, directora general del viñedo. «Pero ahora tenemos cosechas en las que el cabernet sauvignon madura al mismo tiempo que el tempranillo», dijo Sastre González. Esto les ha permitido hacer una nueva mezcla de uvas tempranillo, cabernet sauvignon y merlot llamada Baraja, que se produce desde 2015. «Tenemos más alcohol, pero seguimos conservando una buena acidez, una buena estructura tánica y el color del vino», dice.

Los Van Zyl saben que el sustento de su cultivador Chuck Mansfield y de las personas que recogen las uvas depende de que los viticultores hagan vino. «No es sostenible decir simplemente que no vamos a hacer vino en los años de humo», dice Bertus Van Zyl. Aunque el mourvedre, una variedad roja del Ródano, era el objetivo original de la pareja, han pasado a elaborar más vinos blancos, que suelen cosecharse antes de la temporada de incendios. También están haciendo más rosados mediante una técnica llamada maceración carbónica. En lugar de aplastar las uvas y dejar que el zumo se empape con los hollejos, los racimos de uva se fermentan cuidadosa y lentamente enteros. Esto permite que el vino adquiera sabores intensos y afrutados, manteniendo los hollejos ahumados fuera de la mezcla.

«Mantenemos estas conversaciones, como si pudiéramos seguir con esto? ¿Cómo va a ser esto para nosotros?», dice Allison Van Zyl. «Resiliencia es la palabra que me viene a la mente desde 2017», añadió su marido. «Se ve de qué están hechas las comunidades cuando se atraviesan estos tiempos terribles. En ese sentido, tienes mucho que agradecer»

¡Gracias por leernos!